Hier sind Sie nie allein
Und hier bin ich in Delhi. Als ich das Flughafengebäude verlasse, atme ich die heiße, verschmutzte Luft der Metropole ein und spüre buchstäblich Dutzende wartender Blicke von Taxifahrern mit Schildern in den Händen, eng an die Zäune gespannt. Ich sehe meinen Namen nicht, obwohl ich ein Auto zum Hotel gebucht habe. Vom Flughafen ins Zentrum der Hauptstadt Indiens, der Stadt Neu-Delhi, zu gelangen, ist einfach: Sie haben die Wahl zwischen Taxi und U-Bahn (ziemlich sauber und gut gewartet). Mit der U-Bahn dauert die Fahrt etwa 30 Minuten, mit dem Auto etwa eine Stunde, je nach Verkehrsaufkommen auf den Straßen.
Ich war ungeduldig, die Stadt zu sehen, also zog ich ein Taxi vor. Der Fahrer entpuppte sich als europäisch zurückhaltend und schweigsam. Nahezu ohne Stau rasten wir zum Main Bazaar, neben dem das mir empfohlene Hotel lag. Diese berühmte Straße wurde einst von Hippies gewählt. Hier ist es nicht nur einfach, die günstigste Wohnmöglichkeit zu finden, sondern auch das brodelnde bunte Leben des orientalischen Basars zu spüren. Es beginnt früh am Morgen bei Sonnenaufgang und hört nicht auf, wahrscheinlich bis Mitternacht. Jedes Stück Land hier, mit Ausnahme einer schmalen Fußgängerstraße, ist von Einkaufspassagen mit Souvenirs, Kleidung, Lebensmitteln, Haushaltsgegenständen und Antiquitäten besetzt.
Der Fahrer kreiste lange durch die engen Gassen in einem ohrenbetäubend dichten Gedränge aus Rikschas, Käufern, Fahrrädern, Kühen, Fahrrädern und Autos und hielt schließlich mit den Worten an: „Und dann musst du laufen – das Auto kommt hier nicht vorbei. Es ist fast am Ende der Straße.“ Als ich spürte, dass etwas nicht stimmte, beschloss ich, mich nicht wie eine verwöhnte junge Dame zu benehmen, nahm meine Tasche und verabschiedete mich. Natürlich gab es am Ende der Straße kein Hotel.
Ein hellhäutiger Mann in Delhi wird keine Minute ohne Begleitung verbringen können. Neugierige Passanten kamen sofort auf mich zu, boten Hilfe an und lernten sich kennen. Einer von ihnen begleitete mich freundlicherweise zur Touristeninformation und versprach, dass sie mir auf jeden Fall eine kostenlose Karte geben und den Weg erklären würden. In einem verrauchten, beengten Raum empfing mich ein freundlicher Angestellter, der mir mit einem sarkastischen Grinsen mitteilte, dass das von mir ausgesuchte Hotel in einem nicht sicheren Elendsviertel liege. Nachdem er die Websites teurer Hotels geöffnet hatte, zögerte er nicht, Luxuszimmer in prestigeträchtigen Gegenden zu bewerben. Ich erklärte hastig, dass ich den Empfehlungen von Freunden vertraue und brach nicht ohne Schwierigkeiten auf die Straße durch. Die nächsten Eskorten erwiesen sich als nicht so kaufmännisch wie ihre Vorgänger und brachten mich durch die hoffnungslos verschmutzten Straßen direkt vor die Tür des Hotels.
Das Hotel entpuppte sich als recht gemütlich und nach indischen Vorstellungen von Sauberkeit ein gepflegter Ort. Von der offenen Veranda in der obersten Etage, wo sich ein kleines Restaurant befindet, konnte man einen farbenfrohen Blick auf die Dächer von Delhi genießen, wo bekanntlich auch Menschen leben. Wenn Sie in diesem Land waren, verstehen Sie, wie sparsam und unprätentiös Sie den Raum nutzen können.
Hungrig nach dem Flug bestellte ich leichtsinnig Curry Pommes, Falafel und Kaffee. Die Portionsgrößen der Gerichte waren einfach schockierend. Instantkaffee wurde großzügig bis zum Rand in ein hohes Glas gegossen, daneben lag auf einer riesigen Untertasse ein „Kaffee“-Löffel, der von der Größe her eher an ein Esszimmer erinnert. Warum in vielen Cafés in Delhi heißer Kaffee und Tee aus Gläsern getrunken wird, bleibt für mich ein Geheimnis. Jedenfalls habe ich zu zweit zu Abend gegessen.
Spät am Abend versuchte ich erschöpft, im Zimmer eine Bettdecke oder zumindest ein zusätzliches Laken zu finden, aber vergebens. Ich musste mich mit einer dubiosen Sauberkeitsdecke zudecken, denn bei Einbruch der Dunkelheit wurde es plötzlich sehr kalt. Draußen vor dem Fenster hupten trotz später Stunde immer noch Autos und Nachbarn schwatzten lärmend, aber ich fing schon an, dieses Gefühl der Lebensdichte zu mögen.
Gruppen-Selfie
Mein erster Morgen in der Hauptstadt begann mit einer Sightseeing-Tour. Das Reisebüro versicherte mir, dass es eine 8-stündige Fahrt zu allen Hauptattraktionen mit Übersetzung ins Englische werden würde.
Der Bus kam nicht zur geplanten Zeit. Nach 10-15 Minuten (in Indien gilt diese Zeit nicht als spät) kam ein adrett gekleideter Inder in Hemd und Jeans für mich – der Assistent des Führers. Nach meinen Beobachtungen gilt für indische Männer jedes Hemd als Indikator für formellen Stil. Dabei ist es völlig egal, womit es kombiniert wird – mit zerschlissenen Jeans, Aladins oder Hosen.
Mein neuer Bekannter führte mich zum Versammlungsort der Gruppe und manövrierte mich mit übernatürlicher Beweglichkeit durch die dichte Menge. Vorbei an ein paar Gassen kamen wir zu einem alten knatternden Bus, der mich beredt an meine sowjetische Kindheit erinnerte. Ich bekam vorne einen Ehrenplatz. Als sich die Kabine mit Touristen füllte, wurde mir immer klarer, dass außer mir keine Europäer in dieser Gruppe sein würden. Vielleicht hätte ich dem nicht Beachtung geschenkt, wenn nicht das breite, studierende Lächeln von allen gewesen wäre, die in den Bus eingestiegen sind. Mit den ersten Worten des Guides merkte ich an, dass ich auf dieser Reise wohl kaum etwas Neues lernen werde – der Guide verzichtete auf eine ausführliche Übersetzung, machte nur kurze Bemerkungen auf Englisch. Diese Tatsache hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich die Möglichkeit hatte, Ausflüge für „meine eigenen Leute“ und nicht für anspruchsvolle Europäer zu machen.
Anfangs behandelten mich alle Mitglieder der Gruppe und der Führer selbst mit einiger Vorsicht. Aber schon beim zweiten Objekt – in der Nähe der Regierungsgebäude – fragte jemand schüchtern:
– Madam, kann ich ein Selfie haben? Ich stimmte mit einem Lächeln zu. Und weg gehen wir.
Nach nur 2-3 Minuten stellten sich alle 40 Personen unserer Gruppe hastig an, um ein Foto mit einem Weißen zu machen, was in Indien immer noch als so etwas wie ein gutes Omen gilt. Unser Guide, der dem Vorgang zunächst schweigend zusah, übernahm bald die Organisation und begann Ratschläge zu geben, wie man am besten aufsteht und in welchem Moment man lächelt. Begleitet wurde die Fotosession von Fragen, aus welchem Land ich komme und warum ich alleine unterwegs bin. Nachdem ich erfahren hatte, dass mein Name Licht ist, kannte die Freude meiner neuen Freunde keine Grenzen:
– Es ist ein indischer Name*!
Der Tag war arbeitsreich und lustig. An jedem Ort sorgten Mitglieder unserer Gruppe rührend dafür, dass ich mich nicht verirrte, und bestanden darauf, mein Mittagessen zu bezahlen. Und trotz der schrecklichen Staus, der ständigen Verzögerungen fast aller Mitglieder der Gruppe und der Tatsache, dass wir deshalb keine Zeit hatten, vor Schließung zum Gandhi-Museum und Red Ford zu gelangen, werde ich mich mit Dankbarkeit an diese Reise erinnern eine lange Zeit zu kommen.
Delhi-Haridwar-Rishikesh
Am nächsten Tag musste ich nach Rishikesh reisen. Von Delhi aus gelangt man mit Taxi, Bus und Bahn in die Hauptstadt des Yoga. Es gibt keine direkte Zugverbindung zwischen Delhi und Rishikesh, daher fahren die Passagiere normalerweise nach Haridwar, von wo aus sie in ein Taxi, eine Rikscha oder einen Bus nach Rikishesh umsteigen. Wenn Sie sich entscheiden, ein Zugticket zu kaufen, ist es einfacher, dies im Voraus zu tun. Sie benötigen auf jeden Fall eine indische Telefonnummer, um den Code zu erhalten. In diesem Fall reicht es aus, an die auf der Website angegebene E-Mail-Adresse zu schreiben und die Situation zu erläutern – der Code wird Ihnen per Post zugesandt.
Nach Rat erfahrener Personen lohnt es sich, den Bus nur als letztes Mittel zu nehmen – er ist unsicher und anstrengend.
Da ich im Paharganj-Viertel in Delhi wohne, war es möglich, den nächsten Bahnhof, Neu-Delhi, zu Fuß in 15 Minuten zu erreichen. Während der gesamten Reise kam ich zu dem Schluss, dass es schwierig ist, sich in den großen Städten Indiens zu verlaufen. Jeder Passant (und noch mehr ein Mitarbeiter) erklärt einem Ausländer gerne den Weg. Schon auf dem Rückweg sagten mir zum Beispiel die diensthabenden Polizisten am Bahnhof nicht nur ausführlich, wie ich zum Bahnsteig komme, sondern suchten mich auch wenig später auf, um mir mitzuteilen, dass es eine Änderung im Bahnsteig gegeben habe zeitlicher Ablauf.
Ich reiste mit dem Shatabdi Express-Zug (CC-Klasse **) nach Haridwar. Nach den Empfehlungen sachkundiger Personen ist diese Art des Transports die sicherste und bequemste. Wir haben während der Reise mehrmals gegessen, und auf der Speisekarte standen vegetarische und darüber hinaus vegane Gerichte.
Die Straße nach Haridwar flog unbemerkt vorbei. Vor den schlammigen Fenstern blitzten Hütten aus Lumpen, Pappe und Brettern. Sadhus, Zigeuner, Kaufleute, Militärs – ich konnte nicht umhin, die Unwirklichkeit des Geschehens zu spüren, als wäre ich ins Mittelalter mit seinen Vagabunden, Träumern und Scharlatanen gefallen. Im Zug traf ich einen jungen indischen Manager, Tarun, der auf einer Geschäftsreise nach Rishikesh unterwegs war. Ich nutzte die Gelegenheit und bot an, ein Taxi für zwei zu nehmen. Schnell handelte der junge Mann mit einer Rikscha um einen echten, nicht touristischen Preis. Unterwegs fragte er mich nach meiner Meinung zu Putins Politik, Veganismus und Erderwärmung. Es stellte sich heraus, dass mein neuer Bekannter ein häufiger Besucher in Rishikesh ist. Auf die Frage, ob er Yoga mache, lächelte Tarun nur und antwortete, dass … er hier Extremsport treibe!
– Ski Alpin, Rafting, Bungee-Jumping. Wirst du es auch erleben? fragte der Indianer scharf.
„Das ist unwahrscheinlich, ich bin wegen etwas ganz anderem hergekommen“, versuchte ich zu erklären.
– Meditation, Mantras, Babaji? Tarun lachte.
Als Antwort lachte ich verwirrt, denn ich war überhaupt nicht bereit für eine solche Wendung und dachte daran, wie viele weitere Entdeckungen mich in diesem Land erwarteten.
Ich verabschiedete mich von meinem Mitreisenden am Ashram-Tor, hielt den Atem an, ging hinein und steuerte auf das weiße runde Gebäude zu.
Rishikesh: Gott etwas näher
Nach Delhi scheint Rishikesh, insbesondere sein touristischer Teil, ein kompakter und sauberer Ort zu sein. Hier gibt es viele Ausländer, denen die Einheimischen fast keine Beachtung schenken. Wahrscheinlich das erste, was Touristen beeindruckt, sind die berühmten Brücken Ram Jhula und Lakshman Jhula. Sie sind ziemlich schmal, aber gleichzeitig kollidieren Fahrradfahrer, Fußgänger und Kühe auf ihnen überraschenderweise nicht. Rishikesh hat eine riesige Anzahl von Tempeln, die für Ausländer geöffnet sind: Trayambakeshwar, Swarg Niwas, Parmarth Niketan, Lakshmana, der Wohnkomplex Gita Bhavan … Die einzige Regel für alle heiligen Stätten in Indien ist, vor dem Betreten die Schuhe auszuziehen und natürlich , erspare keine Opfergaben J
Wenn man über die Sehenswürdigkeiten von Rishikesh spricht, kann man nicht umhin, den Beatles Ashram oder den Maharishi Mahesh Yogi Ashram, den Schöpfer der Methode der Transzendentalen Meditation, zu erwähnen. Sie können hier nur mit Tickets eintreten. Dieser Ort macht einen mystischen Eindruck: verfallene Gebäude, die im Dickicht begraben sind, ein riesiger Haupttempel von bizarrer Architektur, eiförmige Häuser für die Meditation, die verstreut sind, Zellen mit dicken Mauern und winzigen Fenstern. Hier können Sie stundenlang spazieren gehen, den Vögeln lauschen und die konzeptuellen Graffiti an den Wänden betrachten. Fast jedes Gebäude enthält eine Botschaft – Grafiken, Zitate aus den Liedern der Liverpool Four, jemandes Einsicht – all dies schafft eine surreale Atmosphäre neu gedachter Ideale der 60er-Ära.
Wenn Sie sich in Rishikesh wiederfinden, verstehen Sie sofort, warum all die Hippies, Beatniks und Sucher hierher gekommen sind. Hier liegt der Geist der Freiheit in der Luft. Auch ohne viel Arbeit an sich selbst vergisst man das harte Tempo, das man in der Metropole gewählt hat, und man fühlt wohl oder übel eine Art wolkenlos glückliche Einheit mit seinen Mitmenschen und allem, was einem widerfährt. Hier kannst du problemlos jeden Passanten ansprechen, fragen, wie es dir geht, über das bevorstehende Yoga-Festival plaudern und dich von guten Freunden verabschieden, damit du am nächsten Tag beim Abstieg zum Ganges wieder überqueren wirst. Nicht umsonst stellen alle, die nach Indien und besonders in den Himalaya kommen, plötzlich fest, dass Wünsche hier zu schnell erfüllt werden, als ob jemand einen an der Hand führt. Die Hauptsache ist, Zeit zu haben, sie richtig zu formulieren. Und diese Regel funktioniert wirklich – an mir selbst getestet.
Und noch eine wichtige Tatsache. In Rishikesh, ich habe keine Angst, eine solche Verallgemeinerung zu machen, sind alle Einwohner Vegetarier. Zumindest ist jeder, der hierher kommt, gezwungen, auf die Produkte der Gewalt zu verzichten, denn Fleischprodukte und Speisen findet man in den Geschäften und der Gastronomie vor Ort nicht. Außerdem gibt es hier viel Essen für Veganer, was die Preisschilder beredt belegen: „Backen für Veganer“, „Vegan Cafe“, „Vegan Masala“ usw.
Yoga
Wenn Sie nach Rishikesh reisen, um Yoga zu praktizieren, ist es besser, im Voraus einen Arsham zu wählen, in dem Sie leben und praktizieren können. Bei einigen kann man ohne Einladung nicht aufhören, aber es gibt auch solche, mit denen es einfacher ist, vor Ort zu verhandeln, als eine lange Korrespondenz über das Internet zu führen. Seien Sie bereit für Karma Yoga (möglicherweise wird Ihnen Hilfe beim Kochen, Putzen und anderen Hausarbeiten angeboten). Wenn Sie planen, Unterricht und Reisen zu kombinieren, ist es einfacher, eine Unterkunft in Rishikesh zu finden und für separate Kurse zum nächsten Ashram oder zu einer regulären Yogaschule zu kommen. Außerdem finden in Rishikesh oft Yoga-Festivals und zahlreiche Seminare statt – Ankündigungen zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf jeder Säule.
Ich habe mich für die Himalayan Yoga Academy entschieden, die sich hauptsächlich an Europäer und Russen richtet. Alle Klassen hier werden ins Russische übersetzt. Der Unterricht findet täglich, außer sonntags, von 6.00 bis 19.00 Uhr mit Pausen für Frühstück, Mittag- und Abendessen statt. Diese Schule ist für diejenigen gedacht, die sich für ein Ausbilderzertifikat entscheiden, sowie für alle.
Vergleicht man den Lernansatz und die Unterrichtsqualität, so begegnet man im Unterricht als Erstes dem Prinzip der Kontinuität. Keine komplizierten akrobatischen Asanas, bis Sie die Grundlagen beherrschen und die Arbeit jedes Muskels in der Pose verstehen. Und es sind nicht nur Worte. Viele Asanas durften wir nicht ohne Blöcke und Gürtel machen. Wir könnten die Hälfte der Lektion allein der Ausrichtung des Herabschauenden Hundes widmen, und jedes Mal lernen wir etwas Neues über diese Pose. Gleichzeitig wurde uns beigebracht, unsere Atmung anzupassen, Bandhas in jeder Asana zu verwenden und während der gesamten Sitzung mit Aufmerksamkeit zu arbeiten. Dies ist jedoch ein Thema für einen separaten Artikel. Wenn Sie versuchen, die erfahrene wöchentliche Erfahrung des Übens zu verallgemeinern, dann verstehen Sie danach, dass alles, selbst das Schwierigste, durch ständiges, gut aufgebautes Üben erreichbar ist und dass es wichtig ist, Ihren Körper so zu akzeptieren, wie er ist.
Return
Ich kehrte am Vorabend des Shiva-Feiertags – Maha Shivaratri ** – nach Delhi zurück. Als ich im Morgengrauen nach Haridwar fuhr, war ich erstaunt, dass die Stadt nicht zu Bett zu gehen schien. Auf dem Damm und den Hauptstraßen brannten bunte Lichter, jemand ging am Ganges entlang, jemand beendete die letzten Vorbereitungen für den Feiertag.
In der Hauptstadt hatte ich einen halben Tag Zeit, um die restlichen Geschenke zu kaufen und zu sehen, was ich letztes Mal nicht sehen konnte. Leider fiel mein letzter Reisetag auf einen Montag, und an diesem Tag sind alle Museen und einige Tempel in Delhi geschlossen.
Dann nahm ich auf Anraten des Hotelpersonals die erste Rikscha, die mir begegnete, und bat darum, zum berühmten Sikh-Tempel Gurdwara Bangla Sahib gebracht zu werden, der eine 10-minütige Fahrt vom Hotel entfernt war. Der Rikscha-Mann war überglücklich, dass ich diese Route gewählt hatte, schlug vor, den Fahrpreis selbst festzulegen, und fragte, ob ich woanders hinfahren müsse. So schaffte ich es am Abend Delhi zu reiten. Die Rikscha war sehr nett, er wählte die besten Orte für Fotos aus und bot sogar an, ein Foto von mir zu machen, als ich seinen Transport fuhr.
Bist du glücklich, mein Freund? fragte er weiter. – Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Es gibt so viele schöne Orte in Delhi.
Gegen Ende des Tages, als ich im Geiste überlegte, wie viel mich dieser erstaunliche Spaziergang kosten würde, bot mir mein Führer plötzlich an, in seinem Souvenirladen vorbeizuschauen. Die Rikscha fuhr nicht einmal in „seinen“ Laden, sondern öffnete mir nur die Tür und eilte zurück zum Parkplatz. Verwirrt schaute ich hinein und stellte fest, dass ich mich in einer der Elite-Boutiquen für Touristen befand. In Delhi bin ich schon Straßenschreiern begegnet, die leichtgläubige Touristen erwischen und ihnen den Weg zu großen Einkaufszentren mit besseren und teureren Waren weisen. Meine Rikscha entpuppte sich als eine davon. Nachdem ich noch ein paar Indianerschals als Dankeschön für eine wunderbare Reise gekauft hatte, kehrte ich zufrieden in mein Hotel zurück.
Sumits Traum
Schon im Flugzeug, als ich versuchte, all die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenzufassen, drehte sich plötzlich ein junger Inder von etwa 17 Jahren auf einem Stuhl in der Nähe zu mir um:
– Das ist die russische Sprache? fragte er und deutete auf meinen offenen Vorlesungsblock.
So begann ein anderer indischer Bekannter von mir. Mein Mitreisender stellte sich als Sumit vor, er entpuppte sich als Student an der medizinischen Fakultät der Universität Belgorod. Während des gesamten Fluges sprach Sumit eloquent darüber, wie sehr er Russland liebt, und ich wiederum gestand ihm meine Liebe zu Indien.
Sumit studiert in unserem Land, weil die Ausbildung in Indien zu teuer ist – 6 Millionen Rupien für die gesamte Studienzeit. Gleichzeitig gibt es zu wenige staatlich geförderte Studienplätze an den Hochschulen. In Russland kostet die Ausbildung seine Familie etwa 2 Millionen.
Sumit träumt davon, durch ganz Russland zu reisen und Russisch zu lernen. Nach seinem Universitätsabschluss wird der junge Mann nach Hause zurückkehren, um Menschen zu behandeln. Er will Herzchirurg werden.
„Wenn ich genug Geld verdiene, werde ich eine Schule für Kinder aus armen Familien eröffnen“, gibt Sumit zu. – Ich bin sicher, dass Indien in 5-10 Jahren in der Lage sein wird, die geringe Alphabetisierung, den Hausmüll und die Nichtbeachtung elementarer Regeln der persönlichen Hygiene zu überwinden. Jetzt gibt es in unserem Land Programme, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben.
Ich höre Sumit und lächle. In meiner Seele entsteht die Erkenntnis, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn das Schicksal mir die Chance gibt, zu reisen und so erstaunliche Menschen zu treffen.
* In Indien gibt es den Namen Shweta, aber auch die Aussprache mit dem Laut „s“ ist ihnen klar. Das Wort „Shvet“ bedeutet weiße Farbe und auch „Reinheit“ und „Sauberkeit“ in Sanskrit.
** Der Mahashivaratri-Feiertag in Indien ist ein Tag der Hingabe und Verehrung des Gottes Shiva und seiner Frau Parvati, der von allen orthodoxen Hindus in der Nacht vor dem Neumond im Frühlingsmonat Phalgun (das Datum „schwebt“ ab Ende Februar) gefeiert wird bis Mitte März nach dem gregorianischen Kalender). Der Feiertag beginnt bei Sonnenaufgang am Tag von Shivaratri und dauert die ganze Nacht in Tempeln und Hausaltären. Dieser Tag wird mit Gebeten, Mantras rezitieren, Hymnen singen und Shiva verehren verbracht. Shaivites fasten an diesem Tag, essen und trinken nicht. Nach einem rituellen Bad (in den heiligen Gewässern des Ganges oder einem anderen heiligen Fluss) ziehen Shaivites neue Kleider an und eilen zum nächsten Shiva-Tempel, um ihm Opfergaben darzubringen.