Als erstes sticht natürlich sattes Grün, unzählige Palmen, Sträucher und Blumen ins Auge. Verfallene Villen erinnern an ihre einstige Schönheit. Verschiedene Kubaner scheinen in Körperschmuck (in Form von Tätowierungen und Piercings) und farbenfroher Kleidung miteinander zu konkurrieren. Bilder von herausragenden Revolutionären blicken uns von gemalten Porträts, Skulpturen, Fresken an den Wänden der Häuser entgegen und erinnern uns an vergangene Ereignisse und den Personenkult, der hier immer noch herrscht. Und natürlich das Rauschen der Atlantikbrandung, die von den Klängen lateinamerikanischer Musik aus den Lautsprechern vorbeifahrender alter russischer und amerikanischer Autos unterbrochen wird. Meine Reise begann in Havanna, gefolgt von einer Reihe anderer großer Touristenzentren, kleinen Kreisstädten und kleinen Dörfern, die manchmal aus mehreren Häusern bestehen.
Überall, wo immer wir waren, begegneten wir Pferdekarren – sie transportierten Menschen und verschiedene Fracht. Riesige Ochsen, paarweise angespannt, unzertrennlich, wie siamesische Zwillinge, pflügen ihr ganzes Leben lang das Land mit Pflügen. Esel, Kühe und sogar Ziegen werden von den Bauern zum Transport von Gütern eingesetzt. Es scheint, dass auf der Insel mehr Tiere als Menschen arbeiten. Und die Besitzer selbst „belohnen“ sie mehr als mit Peitschenhieben, Misshandlungen und Schlägen. Als ich mit dem Bus fuhr, wurde ich Zeuge einer schrecklichen Szene, als eine abgemagerte Kuh mitten auf der Straße zusammenbrach und die Person, die sie führte, anfing, das arme Tier zu treten. Straßenhunde, von denen es viele auf den Straßen kubanischer Städte gibt, kennen auch keine Menschenfreundlichkeit: Erschöpft geben sie sich nicht einmal auf, erschrecken vor jedem Passanten und jeder Bewegung. Käfige mit Singvögeln hängen wie Girlanden an den Wänden von Häusern und Laternenpfählen: Vögel, die dazu verdammt sind, langsam unter den Strahlen der sengenden Sonne zu sterben, „erfreuen“ die Menschen mit ihrem Gesang. Leider gibt es in Kuba viele traurige Beispiele von Tierausbeutung. In den Regalen der Basare gibt es mehr Fleisch als Obst und Gemüse – bei letzterem ist mir die magere Auswahl aufgefallen (immerhin Tropen!). Endlose Weiden für das Vieh – es scheint, dass ihr Territorium den Wald längst überschritten hat. Und Wälder wiederum werden im großen Stil abgeholzt und für Möbelfabriken nach Europa transportiert. Ich habe es geschafft, zwei vegetarische Restaurants zu besuchen. Der erste befindet sich in der Hauptstadt selbst, aber über den zweiten möchte ich Ihnen gerne mehr erzählen. Eine ruhige Ecke, sechzig Kilometer westlich von Havanna gelegen, im Dorf Las Teraza. Dort, im Öko-Restaurant „El Romero“, können Sie verschiedene vegetarische Gerichte probieren, deren Produkte aus dem eigenen Garten des Eigentümers stammen und ohne chemische Zusätze auskommen.
Die Speisekarte des Restaurants umfasst Gerichte mit Reis und schwarzen Bohnen, gebratene Bananen, Obstsalate und eine Auswahl an heißen Kartoffeln, Auberginen und Kürbisgerichten. Außerdem macht der Küchenchef für jeden Gast unbedingt ein kleines Geschenk: einen alkoholfreien Cocktail oder Süßigkeiten in Form von Sorbets. Übrigens ist „El Romero“ letztes Jahr in die Top Ten der besten Restaurants Kubas eingetreten, was die Kellner nicht vergessen zu erwähnen. Die lokalen Preise sind ziemlich vernünftig, wie in allen Einrichtungen, die auf Touristen ausgerichtet sind (die lokale Bevölkerung kann sich einen solchen Luxus nicht leisten). Die Einrichtung verwendet kein Plastik, Papierservietten und andere Einweg-Haushaltsgegenstände, um die Umwelt nicht zu verschmutzen (sogar Strohhalme für Cocktails werden in Form von wiederverwendbarem Bambus präsentiert). Straßenkatzen und Hühner mit Hühnern betreten ruhig das Restaurant – das Personal denkt nicht einmal daran, sie zu vertreiben, da die Politik des Restaurants besagt, dass jedes Lebewesen die gleichen Rechte wie eine Person hat. Dieses Restaurant war einfach eine Freude für mich, denn als solche gibt es auf der Insel keine kubanische Küche: Pizza, Pasta, Hamburger, und wenn Sie nach etwas Vegetarischem fragen, dann definitiv mit Käse. Die Natur selbst, voller Farben, erinnerte uns daran, dass wir uns in den Tropen befanden: ungewöhnlich schöne Wasserfälle, Sandstrände, an denen der Sand eine rosa Farbe abgibt, wie eine Träne, transparentes Ozeanwasser, das in der Ferne in allen Farben leuchtet von blau. Flamingos und Reiher, riesige Pelikane, die auf der Jagd nach Fischen wie ein Stein ins Wasser fallen. Neugierige Ansichten der Provinzbevölkerung, die, muss ich sagen, sehr begabt und einfallsreich sind: Street Art hat mich nicht gleichgültig gelassen. Um verschiedene Skulpturen und Straßendekorationen zu schaffen, werden alte Autoteile, harter Müll, Haushaltsgegenstände und anderer Müll verwendet. Und um Souvenirs für Touristen herzustellen, werden Aluminiumdosen verwendet – Hüte, Spielzeug und sogar Damentaschen werden daraus hergestellt. Kubanische Jugendliche, Fans von Graffiti, bemalen die Eingänge und Wände von Häusern mit bunten Zeichnungen, von denen jede ihre eigene Bedeutung und ihren eigenen Inhalt hat. Jeder Künstler versucht uns etwas Eigenes zu vermitteln: zum Beispiel, dass es notwendig ist, sich anständig zu verhalten und die Umwelt nicht zu vermüllen.
Allerdings habe ich weder von Seiten der Bevölkerung noch von Seiten der Regierung großangelegte Aktionen bezüglich der Müllentsorgung auf der Insel gesehen. Koe Coco Island, die teuerste und für ihre Strände berühmteste Insel, erschien allgemein wie ein kompletter Schwindel … Alles, was in das Blickfeld von Touristen fällt, wird sorgfältig gereinigt und es entsteht der Eindruck eines idealen Ortes, eines Paradieses. Aber wenn man die Küste entlang von der Hotelzone weggeht, wird klar, dass dem nicht so ist. Sehr oft hat sich Plastik, eine echte Geißel der gesamten Ökologie, fest in der natürlichen Landschaft verwurzelt und „erobert das Territorium“ und zwingt die Bewohner des Ozeans, Weichtiere, Fische und Seevögel, sich daneben zu drängen. Und in den Tiefen der Insel stieß ich auf eine riesige Müllhalde. Ein wirklich trauriges Bild, sorgfältig vor Ausländern versteckt. Nur am Eingang zu einem der Strände sah ich zwei Tanks zur getrennten Müllabfuhr und ein Plakat, auf dem Touristen aufgefordert werden, sich um die Flora und Fauna der Insel zu kümmern. Die Atmosphäre Kubas ist sehr zweideutig. Ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass Kubaner, die der Armut überdrüssig sind, Trost im Trinken und Tanzen finden. Ihre „Abneigung“ gegen die Tierwelt und Missachtung der Natur ist höchstwahrscheinlich der anfängliche Mangel an elementarer Öko-Erziehung. Die für Touristen geöffneten Grenzen der Insel sind für die Bürger selbst dicht geschlossen: 90% der Bevölkerung sehen das Ausland nur von den Bildschirmen alter Röhrenfernseher, und das Internet ist hier ein Luxus, der sehr wohlhabenden Menschen zur Verfügung steht. Es gibt keinen Informationsaustausch mit der Außenwelt, keinen Erfahrungs- und Wissenswandel, daher stagniert nicht nur der Bereich der Öko-Bildung, sondern auch die ethische Haltung gegenüber allem Lebendigen. In einer Zeit, in der die ganze Welt allmählich zu der Erkenntnis kommt, dass „die Erde unser gemeinsames Zuhause ist und geschützt werden muss“, ist Kuba als separater Planet unter den Inseln Lateinamerikas und der ganzen Welt als Ganzes sich um die eigene Achse drehen, mit veralteten Konzepten leben. Meiner Meinung nach gibt es auf der Insel keine Freiheit. Ich habe keine stolz gestreckten Schultern und glückliche Gesichter der Menschen gesehen, und leider kann ich nicht sagen, dass die Kubaner ihr großes Erbe in Form der Natur selbst lieben. Obwohl sie die Hauptattraktion ist, lohnt es sich, die Insel der „Freiheit“ zu besuchen.