Jede Sekunde landet eine LKW-Ladung Kleidung auf der Deponie. Verbraucher, die dies erkennen, wollen keine nicht umweltfreundlichen Produkte kaufen. Um den Planeten und ihr eigenes Geschäft zu retten, verpflichteten sich Bekleidungshersteller, Dinge aus Bananen und Algen zu nähen
In einer Fabrik von der Größe eines Flughafenterminals zerkleinern Laserschneider lange Baumwolltücher und schneiden die Ärmel von Zaras Jacken ab. Bis vorletztes Jahr wurden Reste, die in Metallkörbe fielen, als Füllmaterial für Polstermöbel verwendet oder direkt auf die Deponie der nordspanischen Stadt Arteijo gebracht. Jetzt werden sie chemisch zu Zellulose verarbeitet, mit Holzfasern vermischt und ergeben ein Material namens Refibra, aus dem mehr als ein Dutzend Kleidungsstücke hergestellt werden: T-Shirts, Hosen, Oberteile.
Dies ist eine Initiative von Inditex, dem Unternehmen, dem Zara und sieben weitere Marken gehören. Sie alle repräsentieren ein Segment der Modebranche, das für relativ günstige Klamotten bekannt ist, die zu Beginn jeder Saison die Kleiderschränke der Käufer überschwemmen und nach einigen Monaten im Papierkorb oder in den hintersten Regalen der Garderobe landen.
- Darüber hinaus verspricht Gap, bis 2021 nur noch Bedienstete aus Biobetrieben oder aus umweltverträglichen Branchen einzusetzen;
- Das japanische Unternehmen Fast Retailing, dem Uniqlo gehört, experimentiert mit Laserbearbeitung, um den Einsatz von Wasser und Chemikalien in Distressed-Jeans zu reduzieren;
- Der schwedische Riese Hennes & Mauritz investiert in Start-ups, die sich auf die Entwicklung von Abfallrecyclingtechnologien und die Herstellung von Dingen aus nicht traditionellen Materialien wie Pilzmyzel spezialisiert haben.
„Eine der größten Herausforderungen besteht darin, Mode für eine ständig wachsende Bevölkerung bereitzustellen und gleichzeitig umweltfreundlich zu sein“, sagt Karl-Johan Persson, CEO von H&M. „Wir müssen nur auf ein Zero-Waste-Produktionsmodell umsteigen.“
Die 3-Billionen-Dollar-Industrie verbraucht unvorstellbare Mengen an Baumwolle, Wasser und Strom, um jedes Jahr 100 Milliarden Kleidungsstücke und Accessoires herzustellen, von denen laut McKinsey 60 % innerhalb eines Jahres weggeworfen werden. Weniger als 1 % der produzierten Dinge werden zu neuen Dingen recycelt, gibt Rob Opsomer, ein Mitarbeiter des englischen Forschungsunternehmens Ellen MacArthur Foundation, zu. „Ungefähr eine ganze LKW-Ladung Stoff landet jede Sekunde auf der Deponie“, sagt er.
2016 produzierte Inditex 1,4 Millionen Kleidungsstücke. Dieses Produktionstempo hat dem Unternehmen geholfen, seinen Marktwert in den letzten zehn Jahren fast zu verfünffachen. Doch jetzt hat sich das Marktwachstum verlangsamt: Millennials, die die Auswirkungen von „Fast Fashion“ auf die Umwelt bewerten, zahlen lieber für Erlebnisse und Emotionen als für Dinge. Die Gewinne von Inditex und H&M blieben in den letzten Jahren hinter den Erwartungen der Analysten zurück, und die Marktanteile der Unternehmen sind 2018 um etwa ein Drittel geschrumpft. „Ihr Geschäftsmodell ist nicht Zero-Waste“, sagt Edwin Ke, CEO von Hong Kong Light Industrieforschungsinstitut. „Aber wir haben doch alle schon genug Sachen.“
Der Trend zum verantwortungsbewussten Konsum gibt seine eigenen Bedingungen vor: Wer rechtzeitig auf eine abfallfreie Produktion umstellt, kann sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Um die Abfallmenge zu reduzieren, haben Einzelhändler in vielen Filialen spezielle Behälter aufgestellt, in denen Kunden Dinge abgeben können, die dann dem Recycling zugeführt werden.
Accenture-Einzelhandelsberaterin Jill Standish glaubt, dass Unternehmen, die nachhaltige Kleidung herstellen, mehr Kunden anziehen können. „Eine Tasche aus Weinblättern oder ein Kleid aus Orangenschalen sind nicht mehr nur Dinge, dahinter steckt eine interessante Geschichte“, sagt sie.
H&M hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 alle Dinge aus recycelten und nachhaltigen Materialien herzustellen (jetzt beträgt der Anteil solcher Dinge 35 %). Seit 2015 sponsert das Unternehmen einen Wettbewerb für Startups, deren Technologien dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Modeindustrie auf die Umwelt zu reduzieren. Die Teilnehmer konkurrieren um ein Stipendium in Höhe von 1 Million Euro (1,2 Millionen US-Dollar). Einer der letztjährigen Gewinner ist Smart Stitch, das einen Faden entwickelt hat, der sich bei hohen Temperaturen auflöst. Diese Technologie wird dazu beitragen, das Recycling von Dingen zu optimieren und das Entfernen von Knöpfen und Reißverschlüssen von Kleidung zu erleichtern. Das Startup Crop-A-Porter hat gelernt, wie man Garn aus Abfällen von Flachs-, Bananen- und Ananasplantagen herstellt. Ein anderer Kandidat hat eine Technologie entwickelt, um die Fasern verschiedener Materialien bei der Verarbeitung von Mischgeweben zu trennen, während andere Start-ups Kleidung aus Pilzen und Algen herstellen.
2017 begann Inditex damit, Altkleider zu sogenannten Pieces mit Geschichte zu recyceln. Das Ergebnis aller Bemühungen des Unternehmens im Bereich der verantwortungsvollen Produktion (Sachen aus Bio-Baumwolle, Verwendung von gerippten und anderen Öko-Materialien) war die Bekleidungslinie Join Life. 2017 kamen 50 % mehr Artikel unter dieser Marke auf den Markt, aber im Gesamtumsatz von Inditex machen solche Kleidungsstücke nicht mehr als 10 % aus. Um die Produktion nachhaltiger Stoffe zu steigern, fördert das Unternehmen die Forschung am Massachusetts Institute of Technology und an mehreren spanischen Universitäten.
Bis 2030 plant H&M, den Anteil an recycelten oder nachhaltigen Materialien in seinen Produkten von derzeit 100 % auf 35 % zu erhöhen.
Eine der Technologien, an denen Forscher arbeiten, ist die Herstellung von Kleidung aus den Nebenprodukten der Holzverarbeitung mittels 3D-Druck. Andere Wissenschaftler lernen, bei der Verarbeitung von Mischgeweben Baumwollfäden von Polyesterfasern zu trennen.
„Wir versuchen, umweltfreundlichere Versionen aller Materialien zu finden“, sagt German Garcia Ibáñez, der das Recycling bei Inditex überwacht. Ihm zufolge enthalten Jeans aus recycelten Materialien nur noch 15 % recycelte Baumwolle – alte Fasern nutzen sich ab und müssen mit neuen gemischt werden.
Inditex und H&M sagen, dass die Unternehmen die zusätzlichen Kosten übernehmen, die mit der Verwendung von recycelten und wiedergewonnenen Stoffen verbunden sind. Join Life-Artikel kosten in Zara-Läden ungefähr so viel wie andere Kleidungsstücke: T-Shirts werden für weniger als 10 US-Dollar verkauft, während Hosen normalerweise nicht mehr als 40 US-Dollar kosten. H&M spricht auch von seiner Absicht, die Preise für Kleidung aus nachhaltigen Materialien niedrig zu halten, das Unternehmen erwartet, dass mit dem Produktionswachstum die Kosten für solche Produkte niedriger werden. „Anstatt die Kunden zur Zahlung der Kosten zu zwingen, sehen wir es einfach als langfristige Investition“, sagt Anna Gedda, die bei H&M für nachhaltige Produktion zuständig ist. „Wir glauben, dass grüne Mode für jeden Kunden erschwinglich sein kann.“